Октябрь. Стало заметно холоднее. Убавился день. В наших краях он короче уже на 6 часов, а в Северо-Западном регионе — и того больше. Несмотря на то, что природа нам подарила несколько теплых денечков, заморозки по утрам еще дадут себя знать. На носу Покров, так что вполне возможно, что к концу месяца может выпасть снег. А у садовода-огородника все еще полно работы.
По крайней мере, посадку плодовых деревьев и ягодных кустарников надо закончить за
2 — 3 недели до устойчивых морозов, чтобы растения успели укорениться в почве. Обрезку деревьев лучше перенести на весну (март-апрель). Ну а сейчас надо заняться очисткой штамбов плодовых деревьев от отмершей коры, залечиванием ран и дупел.
Повреждение коры штамба и ветвей дерева часто бывает вызвано наличием вредителей и болезней, ожогами, подпреванием, механическими повреждениями. В результате неправильной обрезки и прореживания кроны ветви переплетаются и при ветре трутся друг о друга — происходит травмирование коры.
У молодых деревьев повреждение коры штамба бывает от трения о кол, к которому неправильно подвязали саженец. В садоводстве в ряде случаев приходится не только подвязывать саженцы к кольям, но и делать подвязку побегов-проводников к шипикам, сближать или отклонять ветви, обвязывать места прививок и т. д. При недосмотре, при опоздании с ослаблением или снятием обвязки она врезается в кору, перетягивает ее, что может привести к отмиранию ветвей. Это чаще случается в период утолщения ветвей весной и при втором сокодвижении — в конце июля.
Кроме того, ветви деревьев под тяжестью урожая и действием ветра иногда обламываются, отщепляя часть коры, — образуются труднозаживающие раны, требующие длительного лечения. Из-за нарушения целостности коры в древесные ткани могут проникнуть вредные микроорганизмы, вызывающие различные болезни плодового дерева. Известно, например, что заражение деревьев таким опасным заболеванием, как черный рак, связано с попаданием возбудителя болезни именно в подобные раны. Всякое ранение дерева опасно, часто оно служит причиной его гибели, если вовремя не будут приняты меры. Раны на деревьях нельзя оставлять без внимания. Особенно опасны для деревьев грызуны — мыши, зайцы.
На заживление ран растение расходует большое количество питательных веществ, многие полученные повреждения отрицательно действуют на рост здоровых ветвей.
Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дерево спасет лишь прививка «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями неизбежно медленно погибают.
Частичное повреждение коры (полосой) также следует лечить. Вначале отмершие части коры требуется осторожно вырезать острым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану нужно продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной или тканью, дабы предупредить подсыхание открытой раны и осыпание засохшей глиняной обмазки. Как и при лечении повреждений коры, рану надо зачистить садовым ножом и обмазать садовой замазкой или закрасить масляной краской. Неглубокие поверхностные раны (царапины) обмазывают без зачистки.
Иногда вокруг раны выполняют ножом бороздование коры, не повреждая древесины. Если вокруг раны уже образовался наплыв коры и она зарастает, но внутри оголена древесина, обмазку необходимо повторить; в этом случае обмазывают и закрашивают только древесину. Когда зарастанию раны мешает оставленный после обрезки пенек, его следует удалить. Установлено, что раны значительно скорее и лучше заплывают (зарастают) в условиях притенения, поэтому лучше будет закрыть их пергамином, толем, черной бумагой или непрозрачной пленкой, которая, кстати, будучи водонепроницаемой, защищает поврежденные участки коры от дождей.
Многие садоводы с успехом используют для залечивания ран плодовых старый проверенный способ: обкладывают их садовым или лесным щавелем и обвязывают тканью.
Неправильный уход за деревьями (расщепление или отлом ветвей, механические повреждения, нарушения техники обрезки, несвоевременное лечение ран) часто может стать причиной возникновения дупел. Наиболее частой предпосылкой образования дупла служит оставление после обрезки ветвей (особенно скелетных) незаплывающих и впоследствии засыхающих пеньков.
Дупла могут появиться на деревьях любого возраста, но чаще — на взрослых. Возникновение дупла обычно начинается с открытых ран древесины, с необмазанных садовым варом или незакрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала отмирают растительные клетки, затем древесина под влиянием дождей размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов, которые ведут свою разрушительную работу; древесина отмирает все глубже и глубже, часто остаются здоровыми лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность, устойчивость. Но своевременное лечение может это предотвратить, оно удлиняет жизнь дерева и период его плодоношения.
Перед лечением дупло очищают от отмерших частей древесины специальными скребками, обыкновенной длинной стамеской или другими приспособлениями, после чего стенки и дно дупла дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5-процентным раствором железного купороса. Можно также использовать для этой цели карболовую кислоту или лизол в 3-процентной концентрации.
Если дупло больших размеров, его плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси извести, цемента и крупнозернистого песка (1:1:6). Таким же образом поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру). Иногда вместо заполнения описанным выше раствором в дупло после дезинфекции забивают сухую прочную пробку из твердой древесины, сверху замазывают садовым варом или цементируют.
Штамбы и основания скелетных ветвей в октябре нужно побелить.
В профилактических целях и для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните
6 — 8-процентным раствором железного купороса. Воздержитесь от применения других химикатов, в особенности масляных эмульсий. Это надо будет сделать рано весной, до распускания почек. Осеннее опрыскивание такими препаратами снижает зимостойкость деревьев.
Обработку приствольных кругов начинайте с внесения органических и минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а при необходимости и извести. Учтите, что октябрь — лучшее время для внесения удобрений.
Не оставляйте под деревьями опавшие листья. Их необходимо заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Либо обработайте опавшие листья 7-процентным раствором мочевины — в этом случае их можно не собирать, а закопать весной в почву. Листва, кстати, является хорошим утеплителем и органическим удобрением.
Снимите с деревьев ловчие пояса и сожгите их. Вывезите за пределы участка или сожгите хворост, сучья, чтобы не привлекать в сад мышей на зимовку. С этой же целью кучи с навозом следует размещать как можно дальше от плодовых деревьев.
Свяжите ветви молодых деревьев (их может разломить снегом). Вдобавок молодые деревца особенно нуждаются в защите от грызунов. Штамбики их обвяжите лапником (так, чтобы иголки смотрели вниз) либо ветвями малины, камышом, толем, стекловолокном, лутрасилом, синтетическими сетками, капроном на высоту не менее 70 — 80 см (только не соломой — она заинтересует мышей). Обвязка защищает деревца не только от мышей, но и от опасных ранневесенних солнечных ожогов.
Любую обвязку присыпьте землей и слегка уплотните, чтобы грызуны не могли подобраться снизу. Можно вокруг деревьев разбросать отпугивающие вещества (репелленты).
Прикройте приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой, взятой из междурядий, — для защиты корней деревьев от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его побольше на приствольные круги деревьев, и не только молодых, но и плодоносящих. Хорошей защитой для корней может служить укрытие их листвой и другими растительными остатками, но при этом также надо многое сделать для защиты деревьев от мышей.
Ягодники тоже требуется подготовить к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника желательно связать, чтобы их не развалило снегом. Отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув к земле, пришпильте их или свяжите один с другим. Пригибать ветки нужно либо все в одну сторону, привязывая верхушки к основанию следующего растения, либо одну навстречу другой и потом связать. Это предохранит ягодные культуры от подмерзания.
Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикройте торфом или перегноем, но не закрывая «сердечка» растений.
Тем, кто занимается зимними и весенними прививками, необходимо заготовить и поместить на хранение в подвале подвои и черенки.
Пора заготовлять семена плодовых для весеннего посева. После извлечения из плодов их нужно просушить, лучше в проветриваемом помещении, отсортировать и хранить в сухом прохладном месте, защищенном от мышей. Если условия благоприятны для подзимнего посева (участок не затапливается талыми водами, почвы легкие), его следует провести незадолго до наступления морозов. В этом случае нужно позаботиться о защите посевов от мышей. Поверхность посевной грядки необходимо прикрыть еловыми ветками. Можно разложить для мышей отравленные приманки, но в данном случае нельзя допускать проникновения на участок домашних животных.
