Удав на шее трехлетнего малыша. Шокирующее зрелище! Но именно с таким шоу-представлением, рассчитанным не на слабонервных, обитательницы окрестностей камбоджийского озера Тонлесап выскакивают на моторных лодках под фото- и видеокамеры многочисленных туристов, чтобы заработать средства к существованию. ДЕРЕВНЯ НА ВОДЕ
О беспросветной нищете населения Камбоджи наслышаны многие, но только во время путешествия по озеру Тонлесап, на котором ютятся местные жители, наглядно понимаешь, что это такое.

Удав на шее трехлетнего малыша. Шокирующее зрелище! Но именно с таким шоу-представлением, рассчитанным не на слабонервных, обитательницы окрестностей камбоджийского озера Тонлесап выскакивают на моторных лодках под фото- и видеокамеры многочисленных туристов, чтобы заработать средства к существованию.

ДЕРЕВНЯ НА ВОДЕ

О беспросветной нищете населения Камбоджи наслышаны многие, но только во время путешествия по озеру Тонлесап, на котором ютятся местные жители, наглядно понимаешь, что это такое.

Земля, где за год можно снять до двух-трех урожаев риса, в этом королевстве в большой цене. И малоимущим камбоджийцам и вьетнамцам-нелегалам не остается ничего другого, как возводить свои лачуги на воде. На озере Тонлесап появилась целая деревня из десятков плавучих домиков, школы,  спортивного зала, магазина, буддийского храма.

Деревянные постройки из подручного материала возводятся на понтоне из связанных между собой железных бочек и больше напоминают курятники, нежели жилища людей. Понятно, что в них нет никаких удобств и даже привычной в нашем понимании мебели. Люди спят на полу или в гамаках. Нужду справляют в озеро, в нем же стирают и моются. Семьи побогаче имеют телевизоры и другие электроприборы, работающие на  аккумуляторах. Неудивительно, что в одном из плавучих домов, судя по вывеске, размещается «телеателье».

Несмотря на то что вода в озере противно-желтого цвета, в нем водится много рыбы и креветок, добычей которых в основном и занимается местное население. Некоторые рыбацкие артели даже выращивают рыбу в специальных бамбуковых загонах.

А еще обитатели озера Тонлесап и его окрестностей живут за счет плетения сетей, торговли и, конечно, туризма. Организация экскурсионных прогулок по озеру на длинных моторных лодках поставлена на широкую ногу. На деревянной пристани есть касса, где продаются билеты, и несколько контролеров, проверяющих билеты перед посадкой. Техники безопасности, естественно, никакой. Иной раз лодка с туристами так накреняется набок, что кажется, вот-вот зачерпнет бурлящей за бортом грязно-желтой воды.  

ВЫКОЛАЧИВАНИЕ ДЕНЕГ

В сезон дождей река Тонлесап, вытекающая из озера в реку Меконг, поворачивается вспять, и площадь озера, которое обычно занимает около 2700 квадратных километров, увеличивается в несколько раз, а глубина достигает 9 метров, затопляя окрестные поля и леса.

Местные жители гоняют по озеру как бог послал. Главное для них — догнать идущее на приличной скорости судно с туристами и какое-то время не отставать, чтобы все желающие сфотографировали сидящего с удавом на шее ребенка, собрать пожертвования и потом мчаться к другой  группе экскурсантов.

Только одна лодка с детьми начинает отставать, как появляется другая, с точно такими же персонажами. Управляющая мотором молодая женщина, обвитый змеей мальчик и  призывающая туристов раскошелиться девочка. Попрошайничество поставлено на поток. Возле самой деревни возникают малыши в алюминиевых тазиках, которые таким образом добираются в школу. «Ван доллар! Ван доллар!» — просят они у туристов, приехавших посмотреть на нищету.

Но это не все. Как чертенята из табакерки в проходе возникает парочка  подростков, прятавшихся где-то на крыше «яхты», и приступает к «массажу» путешествующих. Легонько барабаня кулаками по спине и пощипывая за шею, дети требуют за свою работу вознаграждения. Тех, кто не понимает,  дубасят и щиплют посильнее. Отмахнуться как от назойливых мух от ребятишек невозможно, прогнать тоже, кто-то пытался пересесть на другое место, но пацаны, не отпуская «жертву», под всеобщий смех, барабанили его своими костяшками все напористей. Единственная возможность избавиться от «массажистов» — откупиться. В качестве оплаты те принимают любую валюту: доллары, евро, тайские баты. Не делая исключения ни старикам, ни женщинам, обойдя всех туристов, подростки исчезают так же неожиданно, как и появились.  

Но и здесь рано ставить точку, потому что сошедших на берег иностранцев тут же окружает толпа малышей с сувенирными тарелками. Еще во время посадки на прогулочное судно каждого туриста успела  сфотографировать вертевшаяся под ногами женщина. И теперь цветные фотографии экскурсантов, пусть и весьма сомнительного качества, наклеили на тарелки и раздали малышне.

Перед детишками поставлена задача — отыскать своих «героев», пока те не сели в автобус, и продать «сувенир» за 300 тайских батов (около 300 российских рублей). Торг здесь неуместен. Но некоторые фотографии на тарелках получаются настолько нечеткими, что туристы отказываются их брать. А девчонки, увидев своего «персонажа» уже сидящим в автобусе, стоят напротив него с тарелкой до тех пор, пока автобус не тронется, а потом бегут за ним следом. Зрелище не для слабонервных.

Когда же вместо покупки тарелки один из россиян просто сфотографировался с детьми, за что каждому из малышей выдал по доллару, подлетевшая, как птица, местная женщина его еще и отругала. Видимо, чтобы не отвлекал их от хорошо налаженного бизнеса.

Если в местах пребывания туристов камбоджийская детвора еще худо-бедно одета, то возле своих домов малыши разгуливают нагишом. По официальным данным, уровень детской смертности в Камбодже составляет 54 ребенка на тысячу человек, а уровень смертности среди детей младше пяти лет — 115 на тысячу. В провинции Ратанакири вообще 22,9 процента детей умирают в возрасте до пяти лет. Там отмечаются самые высокие уровни материнской смертности и недоедания в стране, что объясняется отдаленностью, бедностью и отсутствием доступа населения к чистой воде.

ПОДОРВАВШИЕСЯ

НА МИНАХ

В Камбодже много относительно молодых калек с обрубками рук или ног. Первая мысль — что они стали жертвами обитающих здесь крокодилов. На самом деле более 57 тысяч камбоджийцев подверглись ампутации конечностей, подорвавшись на противопехотных минах, которых здесь разбросано несколько миллионов.

В 1953 году Камбоджа обрела независимость, а уже в конце 60-х в стране разгорелась гражданская война, в которую активно вмешивались Вьетнам и США. По некоторым данным, во время бомбардировок военно-воздушными силами США на территорию Камбоджи было сброшено 2,75 миллиона тонн бомб.

В 1975 году, победив в гражданской войне, к власти пришли «красные кхмеры» во главе с Пол Потом, которые занялись построением «аграрного социализма», на самом деле обернувшимся геноцидом против собственного народа. По различным оценкам, было уничтожено от одного до трех миллионов жителей страны. В 1978 году экономика Камбоджи была полностью истощена, и Пол Пот развязал агрессию против Вьетнама. Через год вьетнамские войска свергли режим «красных кхмеров» и страна стала называться Народной Республикой Кампучией.

С 1993 года это Королевство Камбоджа, которым управлял Нородом Сианук, а с 2004 года его сын — Нородом Сиамони. По данным на 2010 год, население страны было 14,8 миллиона человек, 90 процентов которых составляли кхмеры. Средняя продолжительность жизни в Камбодже сейчас 60 лет для мужчин и 65 лет для женщин, тогда как в 1999 году была 49,8 и 46,8 года для мужчин и женщин соответственно.

Касаясь экономики этого юго-восточного королевства, можно сказать, что она держится на производстве одежды, которая в основном экспортируется в США, и на туризме. Помимо одежды Камбоджа  экспортирует в другие страны лес, каучук, рис, рыбу, табак. Ежегодно страну посещает около 2,5 миллиона туристов.

ПО СЛЕДАМ ЛАРЫ КРОФТ

Большой наплыв иностранных туристов в Камбоджу начался после окончания гражданской войны. Главная достопримечательность страны — расположенный в шести километрах от города Сиемреап, самый известный в мире памятник древней кхмерской культуры Ангкор представляет собой столицу древнего кхмерского государства (IХ — XIII века).

В X — XII веках этот огромный (около 600 квадратных километров) комплекс культовых сооружений и дворцов считался одним из крупнейших городов мира. Но после войны с Сиамом его дворцы и храмы почти на 400 лет были потеряны в джунглях. Только в 1861 году французский натуралист Анри Муо,  опубликовавший ряд работ, посвященных Ангкору, открыл его заново. «Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен, — писал Анри Муо, до посещения Ангкора несколько лет работавший учителем в России. — Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, в этой великолепной тропической обстановке. Даже если бы я знал, что мне придется умереть, я ни за что не променял бы эту жизнь на удовольствия и удобства цивилизованного мира».

Другим поводом для туристического бума в Ангкоре стал вышедший в 2001 году фильм «Лара Крофт — расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли. Часть фильма снималась в Ангкоре, и местные гиды до сих пор показывают туристам эти места, где вековые деревья баньян корнями-щупальцами пронзают древние храмы насквозь, давая возможность сфотографироваться рядом с ними на память.

БИЛЕТ С ФОТОГРАФИЕЙ

Кто рано встает, тому Бог подает. Эта народная мудрость, оказывается, актуальна и для Камбоджи, где 95 процентов населения исповедуют буддизм. Узнав накануне, что такое тропический ливень, мы отправились в Ангкор ни свет ни заря (в половине седьмого утра), чтобы попасть в храмовый комплекс раньше других.

Но никакой толкотни возле билетных касс не было. Все быстренько прошли перед фотокамерой и через несколько минут получили билеты с собственной фотографией. Один день осмотра Ангкора стоит 20 долларов, три дня — 40,  неделя — 60. И чтобы  туристы (а всего скорей, местное население) после выхода не передавали билет другим посетителям, установлен строжайший контроль. Кроме фото обладателя билета на нем указаны порядковый номер, даты начала и окончания осмотра и еще какая-то цифирь строгой отчетности. Билет вставляется в пластиковый бейдж и вешается на шею, а потом сверяется с внешностью посетителя буквально перед входом в каждый храм. Как я уже давно заметил, чем  ниже уровень жизни в стране, тем круче порядки!

Размеры комплекса Ангкор поражают воображение: он растянулся на 24 километра с запада на восток и на 8 километров с севера на юг. Без опытного русскоговорящего гида и передвижения на мини-автобусах этот затерянный в джунглях город-храм не обойти и за неделю, не говоря уже о том, что можно запросто заблудиться.

В условиях жаркого и влажного тропического климата для возведения храмов здесь использовался камень-песчаник, а крепостные стены были выложены из туфа. Каменные блоки крепились без применения цемента и каких-либо других связующих материалов по принципу замка. Комплекс состоит из множества дворцов и храмов.

Храм Та Пром, построенный королем Джайяварманом VII в память о своей матери, до сих пор предстает перед посетителями скованным корнями и порослью вековых деревьев. Эту буйную печать джунглей долго не трогали, чтобы сохранить непередаваемое дыхание времени и силу природы, тогда как в других храмах с 1992 года (после включения комплекса Ангкор во Всемирное наследие ЮНЕСКО) корни повсеместно удалялись и велись реставрационные работы. Правда, сейчас уже и в Та Проме спиливаются огромные деревья, которые разрушают стены и перекрытия.  Работы хватит на многие десятилетия, ибо на удаление только одного большого дерева уходит до четырех месяцев.

Храм Ангкор-Тхом построен во времена Удаядитьявармана II

(XI век), а потом восстановлен королем Джайяварманом VII. Юго-восточнее Ангкор-Тхома стоит не менее величественный и загадочный храм Байон (XI — XII века). Стены Байона и его отдельных башен украшают барельефы, изображающие различные сценки из повседневной жизни древних кхмеров.

Но главный храм комплекса — Ангкор-Ват (1112 — 1152 годы). Он был построен как храм и мавзолей короля Сурьявармана II и является одним из крупнейших сооружений в мировом зодчестве. Центральная постройка храма представляет собой сложную многоуровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов. По стенам внешней галереи тянутся километровой длины барельефы, изображающие бога Вишну и воинские подвиги Сурьявармана II.

Говорят, что если посмотреть на Ангкор сверху, то будет видно, что он представляет собой своеобразную карту звездного неба. Тем более что на ступенчатой пирамиде-храме Пном Бакенг написано, что назначение Ангко-

ра — «символизировать своими камнями движение звезд».

Сегодня Камбоджа благодаря Ангкору превращается в такую же  туристическую Мекку, как древний Египет с его пирамидами и древними храмами в Луксоре и Карнаке.

Фото автора.