Бабуши — национальная обувь Марокко, эдакие кожаные туфли без задников, а Марракеш — одна из древних столиц Марокко. Именно бабуши из Марракеша я привез домой в качестве сувенира из далекой африканской страны, омываемой Атлантическим океаном.

К ЖУРНАЛИСТАМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В отличие от Турции отели Марокко еще не охвачены туристами из России до такой степени, что наших отдыхающих там понимают с полуслова. И это неудивительно: путь в Агадир не близкий — из Москвы шесть часов лету, рейсы чартерные, по два — три в неделю. Так, например, после посадки наш Боинг-757-200 был единственным самолетом в местном аэропорту.

Марокко, долгие годы находившееся в составе французского протектората и получившее независимость только в 1956 году, — на сегодняшний день излюбленное место отдыха разве что для французов, которых в прошлом году здесь побывало 3 миллиона человек, тогда как русских туристов — только 45 тысяч.

Если россияне и едут на отдых в Марокко, то в основном те, которым приелась Турция с Египтом и хочется новых впечатлений. Здесь нет экзотики Таиланда и шубных рынков Китая, а русскую речь можно услышать только во время экскурсий, организованных для наших же отдыхающих. Если персонал отелей еще как-то объясняется с нашим братом на французском, английском и немецком языках, то от местных торговцев за десять дней пребывания в Марокко я услышал всего два знакомых слова: «Раша» и «За… бись».

Зато при прохождении паспортного контроля в аэропорту Агадира, указав в иммиграционной карте свою профессию — journalist, я был вынужден оба раза (при въезде и выезде) дописать латинскими буквами название издания, в котором работаю. Такое вот особое внимание в этой мусульманской стране к журналистам.

АГАДИРСКИЙ ХОТТАБЫЧ

Раньше о таких далеких от нас государствах, как Марокко, говорили, что это страна контрастов, как в общем-то и обо всех других, кроме стран социалистического лагеря. Королевство Марокко (по-арабски Аль-Мамляка аль-Магрибия) до сих пор остается королевством, где правит король. Сегодня это Мухаммед VI, занявший престол в 1999 году. А до него королем был его отец Хасан II. Портреты отца и сына украшают местную валюту в 100 и 200 дирхамов. На банкнотах меньшего достоинства — 20, 25 и 50 дирхамов — изображен только Мухаммед VI.

Одними из первых актов Мухаммеда VI стала амнистия политзаключенным и увольнение прежнего министра внутренних дел, символизировавшего репрессии и власть тайной полиции. В 2005 году Мухаммед VI объявил программу развития человеческого потенциала, в том числе и борьбу с бедностью. Программа затронула около 5 миллионов марроканцев и позволила создать 40 тысяч новых рабочих мест.

Но как нас ни убеждал экскурсовод, что минимальная зарплата в Марокко составляет 520 евро, видя окружающую нищету, поверить в это было трудно. Больше других, как впрочем и у нас, там получают профессора, судьи, прокуроры — от полутора тысяч евро. Но молодежи, даже с высшим образованием, найти работу очень трудно, о сельских жителях и говорить нечего — они до глубокой старости обречены на физический труд.

В Агадире много попрошаек. Пожилые женщины, не зная иностранных языков, чтобы выпросить подаяние, раскладывают возле себя коробки от лекарств и амбулаторные карты. Мужчины подходят на пляже и клянчат деньги, предлагая какие-то непонятные услуги. Если же от них отмахиваются, просят сигарету.

И вообще Марокко, пожалуй, одна из немногих стран, где у прохожих лучше ничего не спрашивать. Если спросил, как пройти к отелю или, скажем, к морю, то местный житель любезно отведет тебя до места и потребует за это плату. Как-то разговаривая в оте-ле с хозяином сувенирной лавки, мы поинтересовались, где купить пива, — и потом едва удержали продавца от желания, бросив все, сбегать для нас в торговую точку за пенным напитком.

Поэтому, отправившись на местный сук (по-нашему рынок), который находился на другом конце Агадира, для уточнения маршрута мы подходили только к секьюрити обменных пунктов валюты или отелей, надеясь, что уж они-то ради двух-трех дирхамов не оставят свой ответственный пост.

И все же, когда на одном из перекрестков мы заговорили с полицейским про «сук», это услышал местный старец с бородкой старика Хоттабыча. Идя впереди нас, он время от времени оборачивался, показывал нужное направление и говорил: «Сук, сук». Так продолжалось три или четыре квартала, после чего старец остановился и поднял два пальца: «Два дирхама». Мы притворились, что ничего не понимаем. Тогда Хоттабыч обиженно юркнул в ближайшую подворотню и, как мы догадались, попытался увести нас совсем в другую сторону. Но русские, как известно, тоже не лыком шиты: присмотревшись, куда спешат местные жители, мы без труда вышли к рынку.

МАСЛО АРГАНЫ

И ЛЕТАЮЩИЕ КОЗЫ

На какую бы туристы ни отправились экскурсию: обзорную по Агадиру или двухдневную в Марракеш — Эссуэйра, их все равно завезут в один из кооперативов, производящий масло арганы, добываемое из плодов «железного дерева», растущего только в Марокко.

Плоды арганы размером с желудь. Их собирают вручную, извлекают семечки, которые перетирают между каменными жерновами, и из полученной массы женщины, а в производстве заняты только они, руками отжимают масло арганы. По словам торговцев, оно замедляет процессы старения кожи и имеет с десяток других полезных свойств. Пол-литра такого масла стоит 35 евро.

Наряду с маслом арганы не меньшим вниманием туристов в Марокко пользуются «летающие козы». С виду это вполне обычные козы, но из-за нехватки травы они имеют привычку забираться на деревья арганы, объедая плоды и листву. По дороге из Марракеша в Эссуэйру этим пользуются местные жители, устраивая для проезжающих туристов целые представления, когда два — три дерева буквально облеплены десятком «летающих коз». Трудно сказать, сами козы забираются на деревья или, скорее всего, их туда усаживают хозяева, но за фотографирование с животными аборигены требуют с туристов плату.

 НА ПЛОЩАДИ ОТРУБЛЕННЫХ ГОЛОВ

Отмеченные в путеводителях достопримечательности Марракеша, будь то дворец Бахия, мечеть Кутубия, гробницы Саадитов, не произвели на нас такого впечатления, как площадь Джемаа-эль-Фна — «площадь отрубленных голов». Именно здесь с наступлением вечера, как и тысячу лет назад, можно ощутить дух и запах настоящего древнего Востока.

Конечно, тут давно нет висящих на гвоздях засоленных голов разбойников, но площадь по-прежнему заполнена всевозможными знахарями, гадалками, заклинателями змей, танцорами, исполняющими под барабаны сумасшедшие африканские пляски. Достал фотоаппарат — плати! Устроители подобных аттракционов весьма агрессивны, потому что это их заработок: могут схватить иностранца за руку и не отпускать, пока тот не откупится несколькими дирхамами.

На «площади отрубленных голов» полно торговцев всевозможными лекарственными снадобьями, травами, арабскими сладостями и специями, целый ряд продавцов апельсинового сока, который тут же давят и продают по 4 дирхама за стакан (на наши деньги 16 рублей). Рядом дымятся чаны с каким-то восточным варевом, а мальчишки — чистильщики обуви — так и норовят отдраить ваши кроссовки корками от каких-то плодов.

И все же большинству собирающихся здесь марокканцев до иностранных туристов нет дела, потому что весь этот ежедневный балаган именно для них. Для них местные затейники устраивают ловлю удочками бутылок с колой и фантой, для них торговцы вытрясают из мешков поношенные тряпки и распродают «все по пять дирхамов!», для них раскладывают карты гадалки. Но не дремлет и местная полиция, здание которой стоит прямо на площади. Стражи порядка в форме и в штатском быстро отлавливают посетителей с криминальными наклонностями и, одев им наручники, уводят в кутузку — сам видел. Остается добавить, что площадь Джемаа-эль-Фна, как и центр Ярославля, занесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

ТОРГ УМЕСТЕН

И ПОЛЕЗЕН

Время не властно над Мединой — старой частью города Марракеш, где веками живут и работают местные ремесленники: кузнецы, гончары, ювелиры, резчики по дереву. В лабиринтах их бесконечных лавок, заставленных арабскими товарами, и ни на минуту не прекращающих работу мастерских можно заблудиться. Чего здесь только нет! Всевозможная керамика, кованые светильники, удивительной красоты ковры, изделия из верблюжьей шерсти, мозаичные столы и столешницы, радующие глаз украшения, серебряные чайнички, сувениры и, конечно, многоярусные стеллажи с марокканской обувью — бабушами (в переводе с персидского babuche — башмаки) всех расцветок и фасонов.

Побывать в Марокко и не купить бабуши для наших туристов нонсенс! Весь вопрос в том, что именно выбрать, ибо по большому счету вся эта обувь с загнутыми, как у волшебников из арабских сказок вверх носами, с задниками и без, расшитая восточными узорами и украшенная бисером, все равно чем-то напоминает наши домашние шлепанцы. Но восточные базары, живущие по своим законам, учат общению, терпимости и уважению. И, конечно, умению настойчиво, до остервенения, торговаться за каждый дирхам.

Мы с приятелем поняли это, когда один из торговцев баушами по какому-то наитию догадавшийся, что мы ищем, потащил нас к своему стеллажу. Мы пробирались меж лавками и прилавками минут семь, не меньше, раза два пытались развернуться и уйти, но абориген все же привел нас к своему товару и сходу начал предлагать одну пару обуви «из чистой берберской кожи» за другой. Не совру, что в общей сложности приятель примерил пар десять, а когда остановился на последней, продавец без стыда и совести заломил цену за «кожаные тапочки» в 700 дирхамов (около 2800 рублей)!

Мы на калькуляторе сразу скинули ее до 100 дирхамов, потому что именно столько заплатил в Агадире за свои уже полуразвалившиеся бабуши турист из нашей группы. Торговец, продемонстрировав крепкие швы и твердую подошву, показал 400. Мы снова набрали 100. «О’кей!» — как бы сдался абориген, складывая покупку в пакет, но когда мой спутник протянул ему купюру в сто дирхамов, показал, что надо 250. Мы развернулись и пошли прочь. Продавец догнал, сунул пакет с бабушами и показал, что готов отдать за 200. Мы стояли на своем: пусть и сувенирные тапочки, но за 800 рублей получается дороговато! Уступать ниже марокканец не собирался. Поняв, что торг закончен, мы развернулись и уже вышли на площадь Джемаа-эль-Фна, где минут через десять нас снова настиг знакомый продавец. Он всучил покупку, но все равно запросил 150 дирхамов. Приятель в очередной раз показали ему сотенную купюру, объяснив, что больше нет — и продавец сдался.

ЗАГАДКА ТАЖИНА

А еще в Марокко туристам везде и всюду предлагают традиционное марокканское блюдо — тажин, которое готовят из рыбы или мяса с добавлением овощей, фруктов и специй. Готовят его на открытом огне и подают на стол тоже в тажине — глиняной сковороде с высокой конусообразной крышкой.

Конусообразная крышка служит не только декоративным украшением, благодаря ей внутри создается особая конденсация пара, который, вобрав в себя аромат специй, поднимается вверх, конденсируется на стенках купола и стекает обратно. Благодаря этому блюдо, приготовленное в тажине, получается необыкновенно нежным и сочным. Из марокканских специй при приготовлении тажина идут в ход имбирь, шафран, куркума, кумин, кориандр, корица, перец чили и рас-эль-ханут. Сверху на тушащуюся в овощах рыбу или мясо обязательно кладут дольки соленых лимонов и маслины без косточек. Вкуснотень необыкновенная!

Фото автора.